Έχοντας λειτουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες ως ο βασικός αλλά αφανής κατασκευαστής για μία σειρά από προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, από συσκευές τεχνολογίας, μέχρι είδη ένδυσης, σπιτιού, αξεσουάρ και παιχνίδια, η Κίνα πλέον διεκδικεί μερίδια από την παγκόσμια αγορά καταναλωτικών αγαθών λανσάροντας τα δικά της brands. Οι κολοσσοί Temu και Shein απειλούν ευθέως πλέον την πρωτοκαθεδρία των μέχρι σήμερα ηγετών του fast fashion, χάρη στο επαναστατικό μοντέλο λειτουργίας τους, το οποίο τους επιτρέπει την απευθείας εξυπηρέτηση των καταναλωτών, σε τιμές που κανένα δυτικό brand ή εισαγωγέας δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει.
Τα δε στοιχεία που αφορούν στην ταχύτητα ανάπτυξης τους, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη έρευνα του το Forbes, είναι άκρως εντυπωσιακά. Οι δύο πλατφόρμες φαίνεται ότι αξιοποιούν έως και 88 Boeing 777 cargo αεροπλάνα ημερησίως, προκειμένου να εκτελέσουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις παραγγελίες που δέχονται. Αυτές αφορούν σε περίπου 9.000 τόννους εμπορευμάτων ημερησίως, ανταγωνιζόμενες ευθέως πλέον τον κολοσσό της Amazon. Και οι δύο αποστέλλουν απευθείας από δικά τους ή συνεργαζόμενα ανώνυμα εργοστάσια παραγωγής τα είδη τους στον καταναλωτή, εστιάζοντας κυρίως στην ποσότητα και τα εξαιρετικά χαμηλά κόστη, κι αφήνοντας την ποιότητα σε τρίτο πλάνο.
Ως προς τις οικονομικές τους επιδόσεις, η Shein φέρεται να επιτυγχάνει πωλήσεις άνω των 30 δισ. δολαρίων ετησίως, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ήδη προετοιμάζει την δημόσια εγγραφή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με την αξία της να εκτιμάται σε 50 δισ. στερλίνες, κι αυτό παρά τις επίμονες περί του αντιθέτου προσπάθειες εκ μέρους κάποιων Βρετανών βουλευτών. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση μεγάλων αποθηκευτικών χώρων σε διαφορετικές χώρες, καθώς επιδιώκει το άνοιγμα και φυσικών καταστημάτων διεθνώς, προκειμένου να τροφοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της.
Σε ό,τι αφορά την Temu, τα μεγέθη που ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η διοίκηση της ζαλίζουν. Η πλατφόρμα, που λανσαρίστηκε μόλις στο τέλος του 2022, αύξησε τις πωλήσεις της κατά 86% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αγγίζοντας τα 97,05 δισ γουάν (περί τα 12 δισ. ευρώ), ενώ τα καθαρά της κέρδη ενισχύθηκαν κατά 144%, στα 32 δισ γουάν (4 δισ. ευρώ). Παρά ταύτα, ο Λι Τσεν, πρόεδρος και συν-διευθύνων σύμβουλος του ομίλου PDD Holdings, στον οποίο ανήκει η Temu, προειδοποίησε για την ανάγκη να γίνουν «βραχυπρόθεσμες θυσίες» ως προς τα έσοδα, αλλά και για το ενδεχόμενο μείωσης της κερδοφορίας τους επόμενους μήνες, καθώς η πλατφόρμα δέχεται διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό. Να σημειωθεί εδώ ότι Shein και Temu βρίσκονται εδώ και καιρό σε δικαστική διαμάχη μεταξύ τους, αλληλοκατηγορούμενες για αθέμιτο ανταγωνισμό, με την πρώτη μάλιστα να μηνύει μόλις προ ολίγων ημερών την δεύτερη για αντιγραφή ειδών της και διάθεσή τους σε ακόμη χαμηλότερες τιμές…
Πώς απαντούν οι όμιλοι της Δύσης
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα συγκυρία φαίνεται ότι ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη των δύο κινεζικών κολοσσών, δεδομένου ότι οι μεγάλοι retailers από την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ φαίνεται ότι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να πείσουν τους καταναλωτές να κάνουν αγορές, Οι πιέσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη είναι εμφανείς στα αποτελέσματα μίας σειράς εταιρειών, εν μέσω ενός επίμονα πληθωριστικού περιβάλλοντος, το οποίο τροφοδοτείται εν μέρει από τις δύο εν εξελίξει πολεμικές συγκρούσεις. Αντιμέτωποι λοιπόν με ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο, κολοσσοί της βιομηχανίας φαίνεται να αναθεωρούν τον τρόπο που λανσάρονται στην αγορά, αποστασιοποιούμενοι από το φθηνό είδος κι εστιάζοντας σε παραμέτρους όπως η βιωσιμότητα ή τα είδη σε περιορισμένη διάθεση.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του σουηδικού ομίλου Η&Μ που καταγράφει αναιμική ανάπτυξη τους τελευταίους μήνες. Η αλυσίδα βάλλεται από τον ανταγωνισμό -τόσο από την Shein όσο και από την Temu- καθώς διαθέτει εν πολλοίς παρεμφερή είδη, σε υψηλότερες όμως τιμές. Αν μέχρι πρότινος η Η&Μ προβαλλόταν ως ο όμιλος «που συνδυάζει μόδα και ποιότητα σε προσιτή τιμή», σήμερα υπάρχουν προφανώς άλλοι παίκτες στην αγορά που κάνουν το ίδιο σε ασύγκριτα χαμηλότερες τιμές… Στρατηγική λοιπόν της Η&Μ για το μέλλον φαίνεται να είναι η περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος των καταστημάτων της αλυσίδας, προφανώς στοχεύοντας στην αναβάθμιση της εικόνας της, καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Στα «όπλα» της συγκαταλέγεται και η έμφαση στην βιωσιμότητα, ενσωματώνοντας ανακυκλωμένα υφάσματα κι επιδιώκοντας την σημαντική μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος μέχρι το τέλος της δεκαετίας, στοχεύοντας έτσι να απαντήσει στις ευαισθησίες ειδικά των νεαρότερων γενιών για την κλιματική αλλαγή.
Από την πλευρά του, ο ισπανικός όμιλος- ηγέτης στο fast fashion, Inditex, ανακοίνωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του τη συνεργασία του με τον κορυφαίο σχεδιαστή μόδας Στέφανο Πιλάτι, για τη δημιουργία μίας συλλογής σε αποκλειστικότητα για την αλυσίδα Zara. Ο γνωστός σχεδιαστής, ο οποίος είχε μακρά κι επιτυχημένη πορεία μεταξύ άλλων στον ιστορικό οίκο Yves Saint Laurent, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες του ομίλου Inditex για την παχύτατη και άρτια παραγωγή ποιοτικών ενδυμάτων, θέτοντας μάλιστα αυστηρές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά την επιλογή των υφασμάτων και την εφαρμογή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μήνυμα προς την διεθνή αγορά για την σταδιακή μετατόπιση της αλυσίδας Ζara από την θέση του κορυφαίου αντιγραφέα επωνύμων ειδών, σε εκείνη του δημιουργού μόδας.
Σε μία ανάλογη αλλά πιο ουσιώδη κίνηση προχώρησε πρόσφατα και το αντίστοιχο ιαπωνικό ισοδύναμο της ισπανικής αλυσίδας, η εταιρεία Uniqlo. Ανακοίνωσε την ανάθεση της θέσης της καλλιτεχνικής διευθύντριας στην καταξιωμένη σχεδιάστρια Claire Wight Keller, με μακρά κι επιτυχημένη πορεία στον οίκο μόδας Chloe. Η κορυφαία σχεδιάστρια θα επιβλέπει την παραγωγή των συλλογών του ιαπωνικού brand, δεσμευόμενη μάλιστα η ίδια ότι τίποτε δεν θα κυκλοφορεί εάν δεν δοκιμαστεί για τουλάχιστον δύο μήνες από εργαζόμενους στην Uniqlo, προκειμένου να επαληθευθεί στην πράξη η ποιότητα και η εφαρμογή των παραγόμενων ενδυμάτων. Πρόκειται για ένα ακόμη μήνυμα προς την διεθνή αγορά ότι ο ιαπωνικός όμιλος επίσης αποστασιοποιείται από το φθηνό, κι εστιάζει στο ποιοτικό αλλά κι ανταγωνιστικό -στο μέτρο του εφιτκού- είδος.
Σε μία αντίστοιχο κίνηση είχε προχωρήσει στις αρχές του έτους και η αμερικανική εταιρεία Gap, γνωστή επίσης για τις προσιτές συλλογές ρούχων της, η οποία εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται σε αναζήτησή προσανατολισμού, εν μέσω ανηλεούς ανταγωνισμού. Η αλυσίδα προσέλαβε τον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας Zac Posen, άλλοτε αγαπημένο των celebrities για τις εντυπωσιακές red carpet δημιουργίες του, ως επικεφαλής του δημιουργικού για τις αλυσίδες Gap και Old Navy, σε μια προσπάθεια αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος του καταναλωτικού κοινού για την ιστορική εταιρεία.
Αν πριν από 40 χρόνια οι αλυσίδες Η&Μ και Zara έφεραν την επανάσταση στην βιομηχανία ένδυσης, αντιγράφοντας μοντέλα κορυφαίων οίκων μόδας, σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές της Δύσης, είναι προφανές ότι σήμερα ο χάρτης ξαναγράφεται. Ο ανηλεής ανταγωνισμός από τις κινεζικές πλατφόρμες που έχουν το πλεονέκτημα του ανεξάντλητου εργατικού δυναμικού σε περιβάλλον χαμηλού λειτουργικού κόστους, αναγκάζει τώρα τους έως πρότινος κολοσσούς του fast fashion αλλά και μεγάλους διεθνείς retailers που βασίζονται στις εισαγωγές φθηνών ειδών από την Ασία, να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους ή ακόμη και την ίδια την θέση τους στην αγορά. Όσο δε οι οικονομικές συνθήκες καθοδηγούν τις επιλογές των καταναλωτών, εν μέσω ενός αβέβαιου οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος, τόσο θα εντείνεται το σπιράλ του ανταγωνισμού, προκαλώντας vertigo σε έως πρότινος άτρωτους retailers της Δύσης κι επαναφέροντας διλήμματα εμπορικού προστατευτισμού.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
