Η πρόσφατη, αιφνίδια παραίτηση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου του σουηδικού κολοσσού Η&Μ, Helena Helmersson, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών για τους αναλυτές αποτελεσμάτων κατά την εορταστική περίοδο, γεννά ερωτηματικά σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης της μοναδικής υπόσχεσης της εταιρείας: τη διάθεση συλλογών που συνδυάζουν με ιδανικό τρόπο τη μόδα με την τιμή, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.
Η παραδοχή δε εκ μέρους της ίδιας της CEO ότι βρέθηκε στα όρια του burn-out, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των καθηκόντων της, σε ένα ομολογουμένως δυσχερές περιβάλλον, αναδεικνύει εύγλωττα τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη συνολικά η βιομηχανία μόδας, καθώς πληθαίνουν οι φωνές για μεγαλύτερη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ραγδαίο περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, είτε αυτό αφορά σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, είτε σε χρήση βιώσιμων υλικών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Helmersson ανήλθε στην θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου του ομίλου Η&Μ το 2020, προερχόμενη από τη θέση της επικεφαλής για θέματα βιωσιμότητας του ομίλου, στοιχείο που τότε είχε εκληφθεί ως αξιιοσημείωτη στροφή για έναν κολοσσό του fast fashion. Αυτό ακριβώς ήταν και το στοίχημα για την ίδια αλλά και την εταιρεία, να καταφέρει να συνδυάσει τις καλές πρακτικές κυκλικότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης με τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης που οι επενδυτές απαιτούν.
Η ίδια είχε ωστόσο εξ αρχής διατυπώσει την άποψη ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της βιομηχανίας της μόδας θα πρέπει να σταματήσει την υπερπαραγωγή ενδυμάτων, εάν ο στόχος είναι πραγματικά η επίτευξη βιωσιμότητας. Επιπλέον, η Helmersson είχε επισημάνει ότι ο στόχος της Η&Μ για διπλασιασμό του τζίρου της από το 2021 μέχρι το 2030, περιορίζοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αποτελούσε μία τεράστια πρόκληση, ειδικά σε ένα περιβάλλον αντίρροπων δυνάμεων, λόγω της πανδημίας αλλά και της ανάδυσης εξαιρετικά ανταγωνιστικών εταιρειών που λειτουργούν με καθεστώς αδιαφάνειας.
Ουσιαστικά επρόκειτο για μία ομολογία του οξύμωρου χαρακτήρα των καθηκόντων που της ανατέθηκαν στο ξεκίνημα της δεκαετίας, αλλά και μία ειλικρινή παραδοχή που αντηχεί τις απόψεις πολλών επαγγελματιών στον χώρο της βιωσιμότητας. «Πρόκειται για δύο στόχους που στην ουσία ακυρώνουν ο ένας τον άλλο», επισημαίνουν αναλυτές, κάνοντας λόγο για την συχνότητα με την οποία πολλά στελέχη που προσπαθούν να συνδυάσουν την επίτευξη «πράσινων στόχων» με αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, έρχονται αντιμέτωπα με ένα αδιέξοδο, με υψηλό προσωπικό, ψυχολογικό κόστος.
Πρόσφατη έρευνα μάλιστα της Vogue Business αποκάλυψε ότι ειδικά οι επαγγελματίες με εξειδίκευση σε θέματα βιωσιμότητας στην βιομηχανία της μόδας έχουν αυξημένα ποσοστά εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης και burn-out, εξαιτίας του εξαιρετικά αργού ρυθμού επίτευξης προόδου στους στόχους που τους ανατίθενται. Πρόκειται για στελέχη που καλούνται καθημερινά να βρουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ των προσδοκιών επενδυτών και μετόχων, και της προόδου στους στόχους περιβαλλοντικής ευθύνης που η εποχή καλεί την βιομηχανία να πετύχει.
Από την πλευρά του, πάντως, ο νέος επικεφαλής της Η&Μ, Daniel Erver, έσπευσε να επαναλάβει το μότο της εταιρείας, για τη διάθεση ειδών που συνδυάζουν ιδανικά τη μόδα, με την τιμή, την ποιότητα και την βιωσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι διατηρείται και ο στόχος για την επίτευξη περιθωρίου 10% στην κερδοφορία, από 7,2% σήμερα. Πολλοί αναλυτές ωστόσο εκφράζουν δυσπιστία, αναμένοντας να φανεί σε ποιο ποσοστό οι φιλόδοξοι στόχοι περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του δεύτερου μεγαλύτερου ομίλου fast fashion στον κόσμο θα αναπροσαρμοστούν, στον βωμό του σκληρού ανταγωνισμού κυρίως από την ισπανική Inditex και την κινέζικη Shein.
Σημειώνεται ότι η Inditex ανακοίνωσε ποσοστό κερδοφορίας 20,3% στο εννεάμηνο φέτος, επιτυγχάνοντας αύξηση τζίρου 11% συγκριτικά με πέρσι. Ο ισπανικός όμιλος διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, έχοντας περιορίσει την εξάρτηση του από προμηθευτές στην Ασία αλλά και επενδύοντας σε ποιοτικά ανώτερες συλλογές, οι οποίες δικαιολογούν σε έναν βαθμό και την αύξηση των τιμών, στοιχείο για το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει πείσει η Η&Μ.
Όσο για την Shein, στηρίζεται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις κι έχει επενδύσει στην ταχύτητα εναλλαγής συλλογών, τις οποίες παράγει σε περίπου 6.000 εργοστάσια στην Κίνα, με βάση την ζήτηση. Αναλύοντας προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε πραγματικό χρόνο, απαντά ταχύτατα στις απαιτήσεις τους, προσφέροντας προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από 40% έως και 60% σε σχέση με την Η&Μ. Τα θέματα βιωσιμότητας και συνθηκών εργασίας ωστόσο παραμένουν εξαιρετικά αμφιλεγόμενα, δεδομένου του όγκου των παραγόμενων ειδών, με αρκετούς αναλυτές να αναρωτιούνται έως πότε οι καταναλωτές διεθνώς θα ανέχονται την τόσο απροκάλυπτη αδιαφάνεια του επιχειρηματικού της μοντέλου…
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
